Каждый человек посещает ванную комнату, как минимум два раза в день. Здесь вы умываетесь, приводите себя в порядок, можете снять напряжение под душем или расслабиться в ванной. Правильное освещение позволяет зрительно увеличить пространство, акцентировать внимание на элементах декора или наоборот спрятать недостатки.
Сегодня можно приобрести самые разнообразные осветительные приборы. В последнее время стали востребованными светодиодные лампы.
Cветодиодное освещение в ванной комнате
Благодаря своим особенностям светодиодные лампы идеально подходят для ванной комнаты:
Их можно использовать недалеко от воды, так как исключена опасность короткого замыкания. Это объясняется тем, что они работают от низковольтных частот.
Такие лампы не наносят вреда здоровью, так как являются экологически безопасными.
Возможность регулирования интенсивности освещения. При желании можно настроить приглушенный свет, или добавить яркость.
Можно настроить свечение практически любого цвета, который вам наиболее комфортен и приятен.
Приобретая светодиодные лампы, вы можете значительно сэкономить. Дело в том, что у них большой срок службы, поэтому вам редко придется менять перегоревшие лампы.
Фото — Cветодиодное освещение в ванной комнате
Если ванная комната имеет небольшую площадь, то будет одного светильника посредине потолка. Если площадь достаточно большая, то можно установить точечное освещение.
Кроме основного источника света можно сделать подсветку потолка помещения. Таким образом, свет будет более приглушенный и мягкий.
При помощи светодиодных светильников, вы можете настроить освещение отдельных зон ванной комнаты: над зеркалом, ванной, умывальником и тому подобное.Смотрите также Отделка ванной комнаты
Над зеркалом и раковиной лучше всего настроить более яркое свечение. Когда вы расслабляетесь в ванной, а при помощи светодиодных приборов можно создать особую атмосферу, если свет будет более приглушенным или другого цвета. Можно не делать подсветку ванны, а установить ее непосредственно в кран.
Вы можете украсить потолок в ванной комнате в виде звездного неба. Поэтому светодиодные светильники предоставляют массу возможности декорирования и правильного освещения.
В настоящее время большой популярностью пользуются подвесные потолки. Это обусловлено тем, что он выглядит красиво и аккуратно, а также помогает скрыть все недостатки и дефекты старого потолка.
Еще под подвесным потолком можно надежно скрыть всю проводку и коммуникации, а также в подвесных потолках удобно прятать осветительные приборы.
Установка подвесного потолка своими руками
Существенным плюсом установки подвесного потолка на кухне является то, что поверхность под его монтаж готовить не требуется (не надо устранять имеющиеся дефекты основного потолка трещины, вздутия и т.д.), что делает его установку менее трудозатратной.
Монтаж подвесного потолка, как на кухне, так и в любой другой комнате проходит по одному принципу и требует одних и тех же инструментов.
Инструменты для установки подвесного потолка
перфоратор,
молоток,
ножовка,
уровень,
карандаш.
Так как для подвесных потолков используют в основном сайдинг, то для правильного монтажа потребуются еще шурупы, саморезы, дюбели и уголки для сайдинга, деревянные бруски или планки.
Перед установкой следует провести обработку деревянных планок (брусков). Обработку производят специальным средством, препятствующим их дальнейшему гниению, воспламенению или съедению жучками.
Далее необходимо наметить расстояние, на котором будет располагаться подвесной потолок. Чаще всего расстояние между старым потолком и новым подвесным рассчитывают исходя из типа осветительных приборов, а также их расположения во время монтажа. Если освещение будет не встроенным, а наружным, то такое расстояние должно равняться 40 сантиметрам.
Первым этапом монтажа является настенная разметка. На стенах карандашом следует сделать метки, а дальше, при помощи уровня, чертят линии по всему периметру комнаты.
Деревянным подготовленным и обработанным планкам придают необходимую длину, а далее делают в них отверстия, через которые они будут соединяться со стеной. Далее в самой стене также нужно просверлить отверстия, соответственно по отверстиям в брусках.
Следующим шагом идет крепление в стену дюбелей, на которые при помощи саморезов крепятся деревянные подготовленные планки по всему периметру комнаты. К полученному таким образом деревянному каркасу необходимо прикрепить уголки, на которые будут уложены сайдинговые рейки. Необходимо внимательно следить за стыками по углам.
После закрепления всех уголков можно переходить к укладке реек. Длина каждой рейки должна соответствовать ширине помещения. Устанавливаются сайдинговые рейки в получившиеся на каркасе пазы по всему периметру комнаты. Если предстоит установка освещения, следует заранее сделать отверстия соответствующих размеров.
Многие люди задумываются над тем, чем можно отделать стены на кухне, при принятии решении о ремонте.
На сегодняшний день, в магазинах строительных материалов, можно встретить жидкие обои. Этот вариант подойдет, если вы не нравятся стандартные виниловые или флизелиновые обои. Тогда вам следует ознакомиться с особенностями жидких обоев.
Жидкие обои на потолок и стены
По своей сути, таки обои, представляют покрытие для стен из многочисленных компонентов. Они наносятся аналогично декоративной штукатурке и краске, то совершенно иначе выглядят. Жидкие обои являются сухой смесью с хлопковыми волокнами, распущенной целлюлозой и красителями в составе. Плюс ко всему в состав таких обоев могут включить редкие вещества, такие как, слюды, водоросли, или крошка древесной коры. Жидкие обои высокого качества не впитывают различные запахи и долго сохраняют свой цвет, практически не выгорают.
При помощи жидких обоев можно создать декоративное покрытие с 1-10 миллиметровой толщиной, поверхность которого на ощупь достаточно приятная, мягкая, но немного шероховатая. Также обои являются безопасными в качестве пожарной безопасности, обладают звукоизоляцией, теплоизоляцией не притягивают пыль.
Уход за такими обоями достаточно простой, необходимо изредка пылесосить стены. А засаленные участки поверхности можно удалить при помощи обычного ластика. А если их покрыть еще и лаком, то можно смело производить влажную уборку. Обычно срок эксплуатации жидких обоев составляет около семи лет.Но самым жирным минусом жидких обоев является то, что они боятся воздействия жидкости.
Потому они широко используются при отделке кухонной комнаты, коридора и офисных помещений. Такие обои позволяют скрывать различные дефекты поверхности стен, их неровности и совершенно не страшны округлые углы. Значимым преимуществом является то, что после усадки они совершенно не деформируются. А если определенный участок пришел в негодность, то его легко заменить.
Для этого нужно очистить проблемный участок и нанести свежий состав обоев. Только не забывайте подбирать обои по цвету. После ознакомления с жидкими обоями, вам предстоит сделать выбор, использовать ли их в отделке помещения и оформлении интерьера. Главное посоветуйтесь со своими близкими, прежде чем принимать какое-либо решение.
Такое необычно название эта штукатурка получила благодаря сходству с поверхностью дерева, источенную жуками-вредителями.
Штукатурка Короед
Умышленные неровности этого вида декора придают стенам особое изящество и создают добротную эстетическую привлекательность. Стена, отделанная «короедом», обладает отличными эксплуатационными свойствами — этот материал не боится резких перепадов температур, не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей, не боится дождя и весьма устойчив к механическим воздействиям.
Плюс ко всему он достаточно долговечен — фасадные стены, покрытые «короедом», легко выдерживают 15-20 циклов лето-зима; внутри помещений это срок еще больше.
В состав штукатурки входит мраморная крошка, которая создает в нанесенном слое искусственные неровности и бороздки, размер которых зависит от зерна применяемого материала. На сегодняшний день он варьируется в пределах от 0.1 до 3.5 мм, а наибольшей популярностью пользуется короед с гранулами от 2.5 до 3.5 мм. Кстати, расход материала напрямую зависит от размера мраморной крошки. Например, при зерне 2.5 мм расход составит около 3 кг на м2, при зерне 3.5 он будет порядка 4 кг на м2.
«Короед» может наноситься на различные поверхности — бетон, гипсокартон, ДСП, гипсовую и цементную штукатурку, фасадную утеплительную систему, на стянутые клеем поверхности и т.д. а благодаря своей фактуре и способу нанесения на толщину зерна он отлично скрывает небольшие (именно небольшие) трещины и неровности.
Перед началом процесса нанесения материала поверхность следует тщательно подготовить — удалить вздувшиеся или потрескавшиеся места, очистить от пыли, грязи и других веществ с низкой адгезией, выравнять и загрунтовать. Грунтовка под короедную штукатурку обязательна, поскольку несет на себе важные функции. Во-первых, она снижает абсорбцию (впитывание влаги) и декор не будет пересыхать; во-вторых специальная грунтовочная основа в виде мелких камушков обеспечивает хорошую сцепку материала с поверхностью и тщательную раскатку зерен.
Короед штукатурка своими руками
При замешивании раствора следует соблюдать важные правила:
Сухую смесь следует добавлять в заранее отмеренное согласно инструкции количество воды, а не наоборот.
Перемешивать смесь необходимо не вручную, а с помощью миксера или дрели.
Получившийся раствор должен отстоятся около 5 минут, после чего его необходимо перемешать повторно.
Фото — штукатурка короед
Процесс нанесения «короеда» на поверхность стены не отличается особой сложностью. Покрытие наносят на стену небольшими порциями и разглаживают при помощи шпателей тонким слоем, равным размеру мраморной крошки, входящей в состав штукатурки.
Наиболее трудно уловить тонкую грань толщины нанесенного слоя, и это составляет наибольшую сложность при нанесении этого материала. Если этот слой будет слишком большой, штукатурка не будет раскатываться; если же он будет слишком тонким, «короед» будет оставлять за собой так называемые «проплешины».
После того, как штукатурка начнет загустевать и пластиковый полутер перестанет оставлять за собой следы, ее нужно начинать затирать, и делать это стоит легкими скользящими движениями. Процесс затирки не должен предоставлять какие-либо затруднения — в зависимости от выбранного рисунка «короеда» это может быть т.н. «дождик(вертикальная раскатка)», «березка» (горизонтальная раскатка), волнистая, диагональная или хаотично-круговая раскатка.
Во время работ температура не должна быть выше или ниже температурного диапазона от 5 до 30 C выше нуля. Предназначенную для декорирования поверхность желательно «закатать» за один заход, иначе на стене будут видны переходы, которые убрать никак не удастся.
Техника нанесения декоративной штукатурки Короед — видео
Из всех комнат в квартире, кухня является самой посещаемой. Ремонт кухни следует проводить намного чаще, чем в других помещениях, так как здесь постоянно присутствуют жара, запахи, пар и тому подобное.
С чего же начинать ремонт кухни
Если дом достаточно старый, с деревянными рамами, то начать следует с установки пластиковых окон. Для кухни это является необходимостью, а не роскошью. Даже если установлена вытяжка и кондиционер, бывают ситуации, когда нужно срочно проветрить помещение. А это способно сделать, только настежь открытое окно.
Плюс ко всему, вместе с установкой окна, вы получите ровные откосы и избавитесь от старого подоконника. Но для такого рода работ необходимо обратиться к профессионалам. Установку стеклопакетов, сегодня может себе позволить практически каждый. Зато вы останетесь довольны работой идеально ровными откосами и хорошей звукоизоляцией.
Для установки современного пластикового окна, не нужно полностью освобождать помещение. Достаточно накрыть все пленкой из полиэтилена и в течение пары часов, монтажники демонтируют старые окна и установят новые.
Для продолжения ремонта кухни, нужно будет освободить помещение, чтобы стен и пол были свободные. (Про жидкие обои на потолок читайте тут)
Настала очередь потолка
Если в вашей квартире достаточно высокие потолки и имеются в наличии свободные финансовые средства, то следует заказать подвесной потолок. Если вы решили сделать все самостоятельно с минимальными затратами, то потолок можно сделать из пластиковых панелей. При наличии необходимого материала и инструмента, не возникает вопросов — с чего и как начать ремонт кухни, практически любой мужчина справиться с этой задачей.
Для этого нужно закрепить на потолке деревянные бруски, расстояние между ними должно быть 60-70 сантиметров. Бруски должны быть перпендикулярны направлению панелей. Затем по всему периметру стен закрепите уголок при помощи саморезов и затем укладывайте, обрезанные по размеру, пластиковые панели, которые нужно прикрепить к деревянным брускам. Работу можно выполнить всего за несколько часов, потолок не нужно предварительно подготавливать.
Теперь займемся стенами
В первую очередь освободите поверхность от всевозможных крючочков, гвоздей, саморезов и тому подобное. Удалите плитку и обои. Для легкого удаления последних, нужно смочить стену водой, а затем при помощи шпателя избавиться от них. Если есть необходимость, то стены нужно выровнять шпаклевкой.
Начинать нужно с тех стен, где нужно уложить плитку. Работа трудоемкая и требует специальных навыков. Начинать следует от угла. На плиточный клей или раствор нужно по уровню уложить верхний ряд плитки.
Следите за тем, чтобы было одинаковым расстояние между плитками. Затем по верху закрепите бордюрную плитку.
На оставшуюся поверхность следует наклеить новые обои. Также, работу необходимо начинать от угла. На стену нанесите линию отвеса. Нанесите клей на подготовленные полосы и смажьте стену на ширину обоев. По линии отвеса, сверху вниз, прикладывайте обои к поверхности. Если появляются пузыри, то их можно разгладить валиком. Используйте специальный клей для стыков, чтобы было незаметно место соединения полос.
Для поверхности пола используйте ламинат. Для кухонного помещения он лучше всего подходит по своим свойствам:
износостойкий,
прочный,
влагонепроницаемый.
Работа простая, поэтому у вас не должно возникнуть вопросов во время укладки.
После этого можно расставить мебель, установить бытовую технику, и приготовить праздничный ужин!
Свайный фундамент из железобетона применяется для различных конструкций здания, и для различного типа грунта. В большинстве случаев такой тип фундамента используют при деформированных и слабых основаниях.
Особенности свайного фундамента — плюсы и минусы
Делятся сваи на два типа:
Сваи-стойки;
Висячие сваи.
Сваи-стойки
Этот тип свай прорезает слои грунта, и передают основную нагрузку на подстилающий слой через свое острие. Использование таких свай приводит к минимальной осадке дома.
Висячие сваи
Сваи этого типа не достают до прочного слоя грунта, а нагрузку передают через боковые поверхности и через острие, благодаря трению между ними и грунтом. Висячие сваи изготавливаются из железобетона, бывают от четырех до семи метров в длину, полого, сплошного или круглого сечения с площадью до десяти квадратных сантиметров. Во время забивания верхняя часть разрушается, поэтому ее срезают, и после чего усиливают специальным оголовком. Нагрузка от конструкции передается на сваи через ростверки. Они располагаются под несущими стенами и представляют собой два ряда перекрестных балок, для усиления прочности.
Несущая способность одного ряда свай небольшая, поэтому для многоэтажных домов забивают несколько рядов. Также используют набивные сваи, которые изготавливаются из монолитного бетона. Они заполняют скважины, пробуренные в почве. Для многоэтажных домов устанавливают специальные опоры, на глубину до 40 метров. Набивные сваи имеют несущую способность в десять раз больше, чем забивные.
Закручивание свай в грунтЗакручивание свай своими руками
Винтовая свая, которая представляет собой стальной анкер и обработанная антикоррозионным составом. Такой вид имеет длину два метра и завинчивается в грунт на глубину промерзания грунта, учитывая план свайного поля установленного фундамента. Если верхний грунт состоит из просадочных слоев, то сваю ввинчивают до того момента, пока она не пройдет данный слой. В большинстве случаев стволы свай заливаются бетоном до уровня подрезки. Все сваи соединяются ростверком из стали.
В случае, когда несущий слой находится глубоко в грунте, и нагрузка на них достаточно большая, то следует использовать буронабивные сваи. Если вам нужно надежное решение, то данный тип свай наиболее оптимальный с финансовой стороны. Плюс ко всему основание можно сделать за короткий промежуток времени.
Буронабивные сваи закладывают с шагом в два метра, в местах наибольшей нагрузки, где стены дома пересекаются с несущими стенами. Сваи такого типа обязательно армируются, а сверху устанавливаются закладные детали.
Свайный фундамент — свайно ростверковый фундамент
Когда используется свайный фундамент, какие виды свай существуют, что такое свайно ростверковый фундамент, а также про технологию устройства свайного фундамента смотрите в видео
Ленточный фундамент наиболее часто применяется в строительстве благодаря своей универсальности и простоте. Он может закладываться при строительстве как и деревянных дачных домиков, так и больших кирпичных построек. Он прекрасно подходит практически для всех типов грунта, надежен и долговечен.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент должен закладываться минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта, но не меньше 50-70 см.
Закладка ленточного фундамента производится достаточно просто. Дно ямы, подготовленной под фундаментную основу, на 15-20 см засыпают песком и плотно утрамбовывают. При трамбовке грунт желательно обильно полить водой — так процесс работы будет идти намного качественней и быстрее.
Ленточный фундамент — фото
Дальше засыпается слой щебня толщиной около 10 см и заливается песчано-цементным раствором. Дальше данная процедура повторяется слой за слоем, которые желательно перевязывать между собой толстой арматурной проволокой.
Заливка ленточного фундамента
Над землей бетон заливается в заранее собранные опалубки до нужного уровня. Через несколько часов после заливки всю поверхность фундамента желательно накрыть мешковиной или полиэтиленовой пленкой — так бетонный раствор будет медленней сохнуть, что положительно сказывается на его прочностных характеристиках и долговечности.
Кстати, на эти параметры влияют и используемые при заливке материалы — при работе рекомендуется использовать цемент высших марок, чистую воду и специальные фундаментные пластификаторы.
После высыхания раствора опалубка аккуратно разбирается, а готовый фундамент с некоторой периодичностью (например, 2 раза в день) обильно проливается водой.
Дом из газосиликатных блоков будет теплым только в случае применения качественного утеплителя. Предлагаем использовать для этого самый распространенный и доступный материал – пенополистирол. У него высокие показатели гигроскопичности, малая теплопроводность, маленький вес и в то же время высокие параметры прочности. Он устойчив к низким температурам и различным грибкам.
Утепление стен снаружи
Пенополистирол не содержит для человека вредных веществ. Отметим, что назначение данного материала – именно наружное утепление стен. В случаях когда материал используют для утепления изнутри, образуется конденсат и ухудшается отвод влаги.
Наружную поверхность прекрасно защитят от потерь тепла пенополистироловые плиты толщиной 80 мм, марка материала – ПСБ-С 25.
Последовательность работ при утеплении стен пенополистиролом
Очистите стены от строительной пыли с помощью пульверизатора или щетки.
Выровняйте стены, чтобы неровности составляли не более 1 см.
Рулонную сетку нарежьте полосами шириной 40 см и наклейте вокруг окон так, чтобы под утеплитель попали 10 см сетки. Остальные 30 см потом завернутся и наклеятся поверх пенопласта.
Для наклейки плит применяется специальная клеющая смесь. Сухую смесь высыпьте в воду (пропорция соблюдается по инструкции), затем раствор перемешайте миксером.
Клеющий раствор нанесите на плиты обычным шпателем, а потом с помощью зубчатого шпателя распределите клей по плите. (Как сделать ленточный фундамент своими руками смотрите тут)
При неровных стенах клей лучше наносить на их поверхность, чтобы заполнить им выемки в стенах и за счет этого выровнять их. А на плиты при этом клей надо нанести по их периметру.
Пенополистерод — утепление стен снаружи
Начинайте оклейку стен плитами с нижнего ряда и выполняйте в шахматном порядке.
По низу цоколя прибейте специальный профиль, на который будут опираться плиты, чтобы они не сползли в процессе «схватывания» клея.
Через двое суток утеплитель нужно прибить дюбелями — «зонтиками», лучше с пластмассовым стержнем.
Стены нужно подготовить к армированию, то есть зашпаклевать дюбеля, щели между плитами, а затем шпаклевкой прикрепить к плитам выступающие части сетки вокруг окон.
Нанесение слоя грунта на стены
Армирующая смесь, обязательно высокого качества, наносится на стены в два слоя. В верхний слой «вшпаклевывается» стеклосетка, начиная с углов здания. Углы армируйте перфорированным уголком. За счет армирования на теплоизоляторе образуется единая поверхность, которая впоследствии не будет трескаться.
По окончании армирования стены нужно загрунтовать специальным грунтом, а после этого можно нанести декоративную штукатурку. Это может быть штукатурка «под шубу» или «короед». (Читайте также — Декоративная штукатурка короед)
Сегодня обрели наибольшую популярность стенные (стеновые) панели. Они чаще всего встречаются в нетрадиционных интерьерах. В этом типе отделочного стенового материала существует неоспоримое преимущество, которое заключается в том, что нет необходимости выравнивать стены.
Стеновые мдф панели
Стеновые панели очень хорошо подходят для отделки помещения в стиле хай тек или техно, а также в отделке санузлов они тоже будут незаменимы.
Поэтапный монтаж панелей на стены
Изготавливаются такие панели из древесины, МДФ или ПВХ (пластик). Монтаж стенных панелей происходит на обрешетку, она крепится к стене (потолку). Если обрешетка не используется, то и поверхность, на которую монтируются панели, должна быть идеально ровной (можно монтировать на гипсокартон).
Если вы хотите сделать каркас (обрешетку) из дерева, то вам понадобятся бруски (рейки) с размерами сечений 10х30 мм или 20х40 мм. В зависимости от размеров сечения деревянных реек степень вентиляции и теплоизоляции будет больше или меньше.
Рейки (бруски) следует ставить перпендикулярно относительно направления стеновых панелей (шаг 30-50 см). Если на стене в дальнейшем предполагается разместить навесные предметы (полки, цветы, картины и т.д.), то в обрешетке (каркасе) должны присутствовать дополнительные элементы, которые могли выдержать тяжести.
Выравниваем по уровню нашу рейку, подложив под нее кусок фанеры или бруса.
Закрепляем несущие конструкции к стена саморезами 40-50мм.
Каркас (обрешетка), выполненный из древесины дает большую свободу в его конструировании. Обрешетка из пластика (ПВХ) обладает хорошими качествами быстрого монтажа (демонтажа), не боится влаги и сырости (панели не «покоробятся»), хороша в использовании в качестве канала для прокладывания электропроводки и т.д.
Установка панелей начинается от угла и продолжается в направлении к двери (выходу). Первыми крепятся отделочные профили. В случае с ПВХ и МДФ панелями используют соединительный профиль, при помощи которого соединяются внешние и внутренние углы (соединяет панели по длине). Также проме профиля лусше использовать кляймеры. Они сделают констркуцию более надежной и прочной.
Закрепляем кляймеры строительным степлером.
После полной установки всех профилей можно переходить к монтажу самих стеновых панелей. Самая первая панель от угла имеет направление «гребнем» относительно уголка («гребень» обычно срезают для лучшего прилегания). Крепление панелей происходит на гвозди. Также необходимо между ними оставлять небольшой зазор (2-5 мм), который необходим на случай температурного расширения. Если крепление происходит на идеально ровную поверхность, то можно воспользоваться клеем или жидкими гвоздями.
Основное предназначение напольных покрытий, выполненных из эпоксидных композиций, — предотвращение образования пыли и защита бетонных и цементно-полимерных полов от воздействия агрессивных сред. Еще одно назначение — придание полу декоративности.
Классифицируют эпоксидные составы чаще всего по двум признакам:
толщине наносимого слоя;
наличию наполнителей.
Еще один способ дифференциации эпоксидных композиций — по химическому составу. Для изготовления полов применяют как чисто эпоксидные составы, так и комбинированные — эпоксидно-полиуретановые, эпоксидно-каучуковые.
На украинском рынке наибольшее распространение получила эпоксидная краска — мелкодисперсный материал, наносимый валиком тонким слоем (0,2-0,4 мм).
Фото — Полимерные полы
Большинство предлагаемых на украинском рынке эпоксидных составов имеет короткое время жизнеспособности смеси. Двухкомпонентные материалы, используемые для устройства полов, начинают полимеризоваться в своем большинстве через 15-20 мин. при нормальной температуре и влажности (в промышленной холодильной камере это время, разумеется, увеличивается).
Но есть композиции как с более длинным временем жизнеспособности, так и более коротким, например, составы, используемые для ремонта эпоксидных покрытий, у которых время схватывания может не превышать и 5 мин. По словам Николая Пукаса, президента концерна «Макротех», жизнеспособность смеси определяется тем, какой отвердитель и в каком количестве был использован. Можно изготовить смесь, которая будет пригодна к нанесению в течение 15 минут, а можно и 8 часов.
Полное отверждение происходит в зависимости от используемого отвердителя, его концентрации и условий окружающей среды (температуры окружающей среды, температуры основания). Через 9 суток происходит полная полимеризация, набирается максимальная прочность и химическая устойчивость, но нагрузку можно давать и раньше — приблизительно 70-80% полимеризации происходит за первые три дня.
Работы по нанесению эпоксидных композиций выполняются при температуре окружающей среды от +10°С (если необходимо получить высококачественное глянцевое покрытие, то температура должна быть не ниже 15°С.
Структура наливного полимерного пола
Конечно, можно добавить поверхностно-активные вещества и работать при более низкой температуре, но это приводит к ухудшению свойств), а температура основания должна быть на 2-3°С выше точки росы. Очень важна также и влажность основания. Как утверждает Елена Ганул, она должна быть не более 2-3%. Впрочем, есть и исключения — так называемые вододисперсные (водоразбавляемые) эпоксидные материалы.
Эпоксидно-каучуковые составы имеют относительное удлинение до 10%, в то время как обычный эпоксидный состав — всего 2%. Они обладают меньшей вязкостью, более высокой текучестью по сравнению с обычными эпоксидами, более высокой устойчивостью к возникновению микротрещин.
Обычный эпоксидный состав выдерживает давление на сжатие до 400 кг/кв.см, эпоксидно-каучуковые составы выдерживают на растяжение 600-700 кг/кв.см, а на сжатие — до 900 кг/кв.см, поэтому они имеют большую трещиностойкость, более эластичны. (Про стеновые мдф панели читайте тут)
Самое узкое место при изготовлении полов (впрочем, не только, также и при нанесении, например, лакокрасочного покрытия) — это граница раздела, являющаяся концентратором напряжений. Для этого необходимы праймеры, которые не только улучшают адгезию к основанию, но и хорошо пропитывают основание, укрепляя его. Кроме этого, желательно чтобы п рай мер создавал гидроизоляционный эффект. Эпоксидно-каучуковые составы, по заключению НИИСП, имеют глубину проникновения в бетон до 27 мм, устраняя таким образом границу раздела материалов, по которой и возникает большинство дефектов.
Стоимость эпоксидно-каучуковых составов — приблизительно 10 долл./кг. Расход композиции при грунтовании составляет от 0,15-0,2 кг/кв.м до 0,3 кг/кв.м. Для выполнения напольного покрытия требуется приблизительно 2 кг.
Итого получается 2-2,5 кг/кв.м готового покрытия для больших нагрузок, которые могут выдержать и даже гусеничную технику. Слабые полы (склад, фармацевтическая промышленность, швейная и пр., где требуется хорошая приспособленность к уборке, отсутствие швов) требуют 0,2-0,3 кг на пропитку и 0,5 кг на финишный слой. В итоге вместе с работой квадратный метр готового покрытия может обойтись в 15 долл.
Полиуретановые композиции
Жизнеспособность двухкомпонентных материалов, как правило, невелика — при температуре 20°С приблизительно 30 минут. Полимеризация полиуретановых покрытий происходит приблизительно через 1,5-2 суток. Спустя это время допускаются пешеходные нагрузки и нанесение следующего слоя либо другого покрывного материала.
Наиболее весомое преимущество полиуретановых полов — очень высокая износостойкость, а самый крупный недостаток — слабая адгезионная прочность, его нужно хорошо прикрепить к основанию. Второй изъян — большинство полиуретанов не очень хорошо переносят щелочную среду, в том числе и имеющуюся в бетоне. (Про утепление стен пенополистиролом смотрите здесь)
Поэтому со временем полиуретановые покрытия начинают отслаиваться. В этой связи полиуретановые покрытия требуют хорошей грунтовки. Вариантом решения этой проблемы, по мнению Николая Пукаса, может быть использование эпоксидных высокотекучих (с высокой проникающей способностью) праймеров, на которые затем наносится полиуретано- вый слой. В этом случае полиуретан хорошо «пришивается» к эпоксидному праймеру, который в свою очередь создает плавный переход бетон-полимер.
Химическая стойкость полимерных полов
Полиуретановые покрытия стойки к воздействию воды, этилового спирта (концентрация 50%), бутилового спирта, глицерина, бензина, дизельного топлива, моторного масла; 5-процентного раствора муравьиной, молочной и уксусной кислот; 10- процентного раствора фосфорной и хромовой кислот, борной кислоты (4%), 5-процентного водного раствора аммиака, формальдегида (37%), раствора каустической соды (30%). В течение короткого времени покрытия выдерживают толуол, ксилол, бензол, являются нестойкими к ацетону, бутилацетату, четыреххлористому углероду.
Пожарная безопасность
После полного отверждения полиуретанового покрытия оно по горючести относится к классам Г1 (трудногорючий), В2 (трудновоспламеняемый), РП2 (слабораспространяющий пламя), Д2 (умеренное дымообразование), 12 (умеренно опасный по токсичности продуктов горения).
Метилметакрилатные смолы
Наливные полы из метилметакрилатных смол (ММА-смолы) — относительная новинка для украинского рынка, хотя в мире их используют достаточно давно — более 50 лет. По мнению специалистов харьковской компании «Фокс».
Область использования систем на основе ММА-смол достаточно широка. Их применяют в производственных помещениях предприятий пищевой, фармацевтической, химической, легкой индустрии и пр., холодильных и морозильных камерах, лечебных учреждениях, складских помещениях, гаражах, спортивных сооружениях, офисных помещениях, торговых центрах, выставочных залах, предприятиях общественного питания и т.д. Используют их также для срочного ремонта дорожных и аэродромных покрытий.
Достоинств у систем на основе ММА-смол достаточно много:
высокая долговечность и устойчивость к погодным условиям;
водонепроницаемость;
устойчивость к ультрафиолетовому воздействию;
высокая износостойкость, низкая истираемость, устойчивость к ударным нагрузкам;
стойкость к воздействию химикатов, горячей воды и растворяющих веществ;
устойчивость к перепадам температур;
ремонтопригодность;
высокий производственный цикл — до 500 кв.м в сутки (по готовому основанию);
ровность, нескользкость, монолитность, трещиностойкость, отсутствие пыли, удобство по уходу;
чрезвычайно короткое время твердения. После двух часов уложенные полы полностью набирают свои механические и химические защитные свойства, что позволяет осуществлять ремонтные работы без остановки, например, производственного процесса;
возможность укладки при очень низких температурах (до -25°С), что позволяет проводить, например, ремонтные работы в холодильных и морозильных камерах.
Ведущие изготовители систем на основе ММА-смол предлагают как правило, несколько видов систем, имеющих различное предназначение. Например, немецкая компания Silikat GmbH & Co.
KG предлагает пять видов покрытия:
тонкослойные покрытия толщиной до 1-2 мм, гладкие или антискользкие, используемые для внутренних работ;
самовыравнивающиеся толщиной 4-6 мм, отличающиеся антискользящими свойствами для поверхностей, эксплуатирующихся во влажных помещениях.
Основой всех композиций являются двух компонентные бесцветные ММА-смолы, не содержащие растворителей. Цветовое решение покрытия, в зависимости от требований по дизайну и прочности, достигается посредством добавления пигментов, цветных «чипсов» и цветного кварцевого песка. Покрытия наносятся послойно при помощи длинношерстного валика или металлической кельмы (шпателя).
Для ремонта сколов, выбоин и других дефектов цементосодержащих конструкций применяется ремонтный состав на основе метакрилатной смолы, обладающий высокой прочностью и очень низкой усадкой. Время твердения 30-120 минут.
Химическая стойкость
Покрытия на основе ММА-смол отличаются высокой и удовлетворительной устойчивостью к длинному перечню щелочей, кислот, воды, напитков, растворителей, чистящих средств, крови, масел, жиров. Неудовлетворительную устойчивость системы имеют к муравьиной, уксусной, азотной (концентрация 65%), серной (80%) кислотам, растворителям — бутиловому эфиру, этилацетату, метанолу, метиленхлориду, п-пропилацетату, толуолу, трихлорэтилену, ксилолу.
Требования к основанию
Основанием под покрытия могут служить бетон, цементно-песчаные стяжки, асфальт, металл, мрамор, мозаичные плитки и другие материалы, обладающие несущей способностью и плотно сцепленные с нижележащим слоем.
